J'ai tenté le tantale
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Mod En général les condos soudés d’origine sont bien alignés avec les pads et les soudures sont nickels. Donc à moins d’être tombé sur une carte recappée par un pro et que les soudures sont identiques à toutes celles sur la carte (ce dont je doute), on peut voir si les capas ont déjà été remplacées.
Only AMIGA makes it possible !
Le tentale n’est pas fait pour le son.
voir ‘Distorsion de l’audio’
@Giants,
Tu penses vraiment que on va entendre la différence, de la façon dont @david le décrit ? Je suis pas certaine. D’ailleurs dans l’article il est bien dit …. imperfection vraiment imperceptible
L’usage de condensateurs au tantale sur les circuits audio est déconseillé du fait de la légère non-linéarité du signal qui provoquerait des distorsions. Mon Amiga n’étant pas un ampli audio haut de gamme pour écouter de la musique classique, je me contenterai de cette imperfection vraiment imperceptible :
Et encore on parle d’un Amiga qui dans la plupart des cas sera connecté sur un ampli avec HP. Une game gear avec ces petits haut parleurs genre ceux qu’il y a dans les GSM ça doit certainement pas se ressentir non ?
Après je me trompe peut être, tu es bien plus expert que moi mais je serai plus tentée de dire que si le son de la GG de david était encore plus pourri c’est que ça venait d’autre chose.
Ce n’est pas ce que j’ai dis.
Je dis que le tantale est à éviter pour tous ce qui est audio que ce soit pour l’amiga comme pour tout autre bécanes.
Est ce que c’est le problème d’on parle David ?
Aucune idée, les diagnostics pas forums je vais arrêté, c’est trop sujet à polémique et ça ne me rapport au final que des emmerdes.
Sans oublier que je n’ai pas ses oreilles ni entendu le son qu’il sort de sa console 🙂Par contre :
La gameGear de base est sujet à pas mal de problème qui se résolvent en changeant les condensateurs.
Quand à sa partie audio, ce n’est pas du Hifi non plus. (loin de la)
Et je ne parle même pas du bruit sur cette console.Après …. l’influence réel que le tantale aurait sur le circuit audio de la GameGear, je ne sais pas, il faudrait regarder le schéma de la gamegear au niveau des AOP et être sans aucun doute plus calé que moi sur ce sujet.
Mais déjà, prendre une console qui de base est pas TOP au niveau audio et y collé du tantale, bof quoi.
Je n’ai pas le schéma devant les yeux mais je doute que la partie audio soit de grande qualité, ça doit être un simple aop avec 2, 4 condo qui se battent en duel.
Sans oublier un point super important, le son d’une gameGear dans sa grande généralité on l’écoute via des écouteurs (donc directement dans le conduit auditif).
L’amiga est la plus part du temps connecté à un ampli Audio + Sortie HP.
On est logiquement, largement plus sensible à une détérioration sonore quand on a les HP connectés directement aux orteils (oreilles pardon).Du coup, un problème + un problème + un autre problème va te donner au final un plus gros problème.
Au final si quelqu’un vient vers moi en me disant ma voiture roule pas bien à 100km/h et qu’il me la ramène avec un pneu crevé.
La 1er chose que je lui dirais c’est, bein change ton pneu.Ici je dis la même chose, on évite de mettre du tantale sur la partie Audio. 😉
et après on écoute pour voir si le son est vraiment meilleurs avec des condos dit chimique.
Si ce n’est pas le cas, on prend le schema, son oscilo, ses p’tits doigts et on cherche.Mais une console GameGear + Tantale = Son Pourri => logiquement, on enlève les tantales et on revient à du ‘chimique’.
Bon apres vos avis je pense faire un MIX
je m’explique j’aimerais changer tous les condesateurs en tentale sauf ceux du son
quelqu un peut me dire ou sont les condos pour le son sur la carte mere du A600 ?
j’ai trouvé ca sur un topic ou une personne a un probleme sonore avec son A600, peut on me confirmer cela ?
pour l’audio j’aimerais me faire un petit délire audiophile (meme si cela est surement inutile) est mettre des condensateurs classique (ceux qui gonflent sur le dessus avec le temps plutôt que ceux qui risquent de couler)
style comme les vert sur la photo (spécial son) (c’est pour un delire de ma part 😉 étant malade de la perfection…
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/dqmt.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/uboz.jpg Si j’en crois le schema que j’ai trouvé sur le wiki.
Mettre C1, C2, C5, C7 en tentale n’est pas une bonne idée.
Par contre C3 ne devrait avoir aucune influence.C’est un TDA2822M (en tout cas sur le modèle EU)
Tu peux tjrs faire le test, re-mettre du tentale sur ces 4 condos et re-testé, à temps perdu.
@Bloodfire
Il faut toujours travailler avec le schéma.
Donc ta réponse est dans le schéma.Ton circuit principal est U15 (TL084 ou LF347)
Donc C334 et C324 sont à éviter pour du tantale, le reste c’est du céramique donc, pas concerné.
Pour le découplage d’U15, C303 et C304 sont aussi du ‘chimique’ CMS mais théoriquement, comme c’est pour le découplage, il ne devrait pas être concerné par le choix Tantale or not.Donc logiquement, il ne faudrait garder qu’en ‘chimique’ sur le A600 que C334 et C324
Merci @Fred,
Intéressante cette vidéo.
Ça confirme ce que je disais donc , la différence sur l’audio ben tu l’entends pas.
Le Polymer c’est pas mal non plus pour qui veut rester avec du « classique »
Juste un truc qui a fait bondir mon ami électronicien, c’est la façon dont le gars de la vidéo extrait les condensateurs. Pour lui c’est juste barbare et à éviter, un condensateur ça se dé soude, ça s’arrache pas comme ça. Déjà en temps normal on fait pas ça mais encore moins si tu as les pistes fragilisées par d’éventuelles coulures l’acide.Pour la méthode d’extraction, j’ai utilisé un décapeur thermique comme pistolet à air chaud, ça a très bien fonctionné mais ce n’est pas assez précis, et j’ai malencontreusement dessoudé un diode adjacente.
J’ai terminé à la pince, comme sur la vidéo, sachant que les pistes de ma CM sont en parfait état, et en fait, ça ne force pas, tu écrases le condo en tirant doucement dessus et la carcasse se retire en laissant en place les 2 pattes qu’il te restent à dessouder. Easy. Chacun est libre de faire comme il veut bien entendu Tu peut aussi très bien ouvrir la porte du frigo pour t’éclairer. Certes ça va fonctionner mais bon c’est pas prévu pour. Idem pour la pince. En électronique il y a certaines règles à respecter, dont utiliser les bons outils pour faire un travail correct.
Pour l’avoir vu faire des 10aine de fois, une solution efficace est nettoyage, ajout de flux éventuellement, ajout d’un peu de soudure de nouveau si nécessaire et pour ôter le composant, 2 fers à souder (un sur chaque patte en même temps) , même température (contrôlée) puis nettoyage comme il se doit.
Idem pour le décapeur, ça sert à décaper et pas à dessouder, pour ça il y a des stations à air chaud.Dire que ça ne force pas est totalement faux. Tu n’imagines pas la force que tu appliques en faisant cette manœuvre bon sur le composant tu t’en fous il est foutu mais pas sur les pattes !
Dernier commentaire: Ce n’est pas parce que tu vois ou crois que les pistes sont en état, qu’elles le sont réellement.
Aie Aie Aie, faut arrêter de poster ce genre de vidéo…
Si il y a bien une méthode à éviter pour enlever des condo CMS c’est bien celle que l’on voit dans la vidéo.
Mon dieu… Tout ce qu’il faut pas faire.Aller et on soude avec deux ‘fer à souder’, un dans chaque main… La totale.
La prochaine étape c’est quoi ? Un troisième dans la bouche aussi et deux autres avec les pieds -_-‘
Du grand n’importe quoi.Idem pour l’extraction à air chaud.
Très mauvaise idée d’enlever un composant avec un decapeur thermique.
Ce n’est pas fait pour ça ou alors sur des PCB complétement foutu ou tu veux tout dessouder d’un coup.De plus, on n’enlève pas un composant CMS non isolé des autres à l’air chaud directement, on isole avec du scotch thermique les parties autour, ça évite de tout désouder ou alors on à la pratique et l’expérience pour chauffer la zone avec la bonne buse.
Pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire GothDevil, elle à tout dit.
Ce genre de vidéo me navre.
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