[HELP !] Amiga 600 => Cadeau de Noël :-) mais problème audio…
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Bonjour et bonne et heureuse année à la Team et aux abonnés d’ Amiga Impact 🙂
J’ai eu la chance d’avoir de la part de mes enfants comme cadeau de Noël un Amiga 600, chouette cadeau ! 🙂
Les enfants avaient fait des recherches sur internet, finalement après quelques semaines ils ont trouvé le précieux en Italie ! Apparemment l’Amiga 600 appartenait à l’oncle du vendeurs et ne sachant pas quoi en faire il l’a vendu sur un site d’annonce bien connu.Après déballage du précieux, j’ai découvert le 600 en très bon état extérieurement avec son alimentation et une souris tank. Une multitudes de diskettes avec le WB en version Italienne, le tout très bien emballé ! Top !
Ensuite est venu le temps de le mettre sous tension et de le tester sur mon écran 1084 S, boot lecteur disquette (pour maintenance) suivi du boot du disque dur qui m’affiche le WB 2.1. Résultat image pas stable et le son (L&R) horrible probablement à cause des condensateurs.
Après démontage effectivement ils avaient bien coulés au niveau de la partie dédié à l’audio et à coté des RCA (L&R) et au niveau de la broche de l’IDE du disque dur CAVIAR de 20 MB d’origine. Vu l’acide répandu partout sur la CM je me suis rendu chez Cotubex à Ixelles pour la commande des condensateurs. Dès la réception j’ai effectué pour la première fois le changement des condensateurs, pas évident ! Mais je suis parvenu à le faire avec mon petit matos 🙂Viens le moment du testes, enfin ! Image magnifique (en RGB), le son audible mais très haché, crachement et saccadé pas agréable à écouté, snif snif 🙁
Donc démontage et vérification de la continuité des pistes de l’Amiga 600 avec Amiga PCB Explorer au niveau U15,U36,U26, U27 et U14, pas de problème constaté.
Ensuite test des condensateurs: C303, C304… et la multitudes de CMS, aucun soucis pour la continuité en suivant les schémas du PCB Explorer mais sans succès toujours le même problème de son…J’avais pensé à remplacer le,
– MP206Z 74F27 (U36)
– LMC555CM (U14)
-ST 347 99205 (U15) => ampli audio ?Donc je viens consulté la Team pour avoir votre avis et votre expertise pour l’Amiga 600 HD REV 1.3 de 1991.
Merci d’avance pour vos lumières 🙂
Manu.
Mod Salut,
Mon A1200 avait eu aussi de l’electrolyte de capa qui avait coulé légèrement côté circuit audio et le recappage n’avait pas suffit car le liquide avait remonté dans l’ampli OP par ses pattes, il a fallu changer ce composant…
Tout est rentré dans l’ordre ensuite.
Only AMIGA makes it possible !
#Après démontage effectivement ils avaient bien coulés au niveau de la partie dédié à l’audio et à coté des RCA (L&R) et au niveau de la broche de l’IDE du disque dur …
– Sortir son oscilloscope et ‘suivre’ et ‘regarder’ le signal audio à partir du schema : https://www.amigawiki.org/doku.php?id=en:service:schematics
et remonter jusqu’à la source du ‘problème’ qui, sans oscilo, ne sera pas trouvé*
*a moins de changer au pif les composants et d’avoir du bol ce qui, au passage, est du bricolage pas du dépannage donc à éviter.En profiter aussi pour déssoudage certain composants afin de nettoyer en profondeur l’acide qui, à coup sur, doit être encore présent à certain endroit sur la carte mère.
Donc pour répondre a ta question : Oscilloscope.
Merci Giants pour l’explication et le lien 🙂
Malheureusement je ne dispose pas d’oscilloscope, j’ai testé la continuités des pistes avec Amiga explorer et cela parait bon.
Par contre je constate un problème au niveau du C301 et C302, les mesures s’affole sur mon multimètre.
Cela explique peut être que l’ampli LF347 (U15) reçois une mauvaise tension et qui ne fonctionne pas correctement ?Où puis-je commander ce type de CMS et l’ampli LF347 ?
Connaissez vous une personne qualifié en Belgique et disposant d’un oscilloscope pour éventuellement regardé à ce problème ?
Je connaissais Doctoritchy mais je pense qu’il a arrêté ?Merci pour votre aide 🙂
Sans oscilloscope et les compétences pour s’en servir je ne vois pas trop comment faire.
#Par contre je constate un problème au niveau du C301 et C302, les mesures s’affole sur mon multimètre.
Ce n’est pas le genre de mesure que l’on fait.
Un condensateur ‘se mesure’ dessoudé sinon tu mesure aussi le circuit.
Pas mieux pour la mesure des tensions directement sur un condo CMS le tout amiga allumé, ça ne sert pas à grand chose, du moins sur un condo cms de si petite valeur.C301 et C302 n’ont normalement aucun impact sur ‘l’alimentation’ du LF347, c’est la partie découpling de U15 mais bon… tout est tjrs possible, il faut mesurer, regarder. (oscilo et capacimètre)
U15 est alimenté via R301 et R302 qui doivent avoir une valeur de 10 Ohm
Par ailleurs, U15 ak LF347 est donné selon son Datasheet à +- 18V pour le Supply voltage
Donc avant que ton alim envoie plus que 18V, tu n’as de la marge. 🙂
Je ne pense pas que ton problème viennent du mauvaise tension de U15 perso.Que je sache oui Doctoritchy à arrêté par manque de temps.
Je fais parti des personnes qui peuvent regarder ça mais je n’habite pas en Belgique.
Vérification multimètre,
– R301 (10.2 Ohm)
– R302 (10.3 Ohm)Donc je pense qu’il n’a a pas de souci à ce niveau.
Par contre comment contrôler le voltage du LF347 ?
J’ai trouvé ceci sur la toilehttps://eab.abime.net/showthread.php?t=103198
Puis-je vous l’envoyer pour réparation, mais quel sont les modalités ?
Tension pas Voltage, merci 🙂
Voltage est le terme utilisé chez nos amis UKLa tension se mesure avec un Voltmètre ou ton multimètre en position Volt Continu.
Elle se mesure toujours en parallèle sur un circuit alimenté donc directement aux bornes d’alimentation de ton chipset dans ton cas.
Si tu cherche DATASHEET LF347 sur le web tu trouvera de joli PDF qui vont te donner les pinouts
En l’occurrence pin 4 et 11 de U15 (tu trouvera aussi ses pins sur le schema et/ou sur Amiga PCB ExplorerPS : Très bien pour R301 et 302
Il y a aussi Halifax qui fait des réparations, il se trouve lui par contre au AmigaFrance et aucune idée d’où il se situe.
Halifax est très pro
Voici un lien vers son site avec les vidéos de sa chaine Youtube:
https://steel-alive.fr/?v=11aedd0e4327Tu trouveras son mail dans contact
Merci pour les informations la Team ! Vraiment sympa de votre part 🙂
je regarde souvent les vidéos d’Halifax, c’est grâce à lui que me suis lancé le défis de faire le changement des condensateurs et essayé de trouver le problème du sons, mais malheureusement sans succès…
Je tiens vraiment que l’Amiga 600 fonctionne, c’est un cadeau de mes enfants, donc il a une valeur sentimentale pour moi. 🙂
C’est increvable les amiga 🙂
Oui les condo c’est accessible à beaucoup de personne, il suffit juste de ne pas y aller comme un bourrin et avoir un brin de logique.C’est un super cadeau pour Noel !
Moi j’ai eu un pull…. un pull de noël…..no comment -_-‘M’en fiche je vais me rattraper sur une CNC :=)
Comme tu es en Belgique je te conseillerais plus de trouver quelqu’un qui est de ton coté.
Ca sera plus simple et surement bcp moins chère pour toi au final.Sinon Oui je peux regarder ça !
Question tarif on parle au minimum des FDP allez-retour de ton coté. (et donc je suis en France)
+ une petite marge de ma part selon le temps passé.Si j’y passe quelques heures ça sera du ‘que dalle’ à un ‘p’tit service’ un jour.
Si ça prend plus de temps et qu’il faut changer certain composant, tout dépends du temps passé (jour, semaines) et des composants à changer.Normalement ça ne risque pas d’atteindre des sommes mirobolantes, au pire je ne trouve pas et tu aura perdu du temps 🙂
Car effectivement on trouve ‘tout le temps’ si on a le temps 🙂
Alors on ne va pas parler de ton problème audio qui normalement est facile à dépanner mais, il est possible de tomber sur une panne zarb qui te fait tourner en rond pendant 1 mois ou plus.
Il ne faut pas oublier que l’on fait ça sur notre temps libre.Ce que je te conseille :
– Prendre des photos HQ de ta carte mère, ne pas hésiter à en prendre plusieurs, le but est que l’on voit l’état des pistes (donc image NET et haute en DPI)
– Une petite vidéo de ton problème audio histoire que l’on entende le soucis.
(pour la partage des fichiers tu as plein de solution gratuite sur le net, ex casimages.com
– Si tu t’en sent le courage, il faut nettoyer ton PCB sur les zones ou de l’acide à potentiellement coulé.
Plus exactement neutraliser l’acide (recherche sur le net, il y a des produits simple que tu as sans doute à la maison).
– Selon ton matériel et tes compétences ne pas hésiter à dessouder certain composants proches des zones touchées pour aller regarder en dessous et tester les pistes/via et nettoyer l’acide.et pourquoi pas, changer des composants simple à l’aveugle du ‘circuit audio’ de l’amiga.
Je ne suis pas forcément pour cette méthode mais bon, ça évite l’envoie et avec un peut de bol, qui sait.L’audio sur Amiga sort de Paula qui est ensuite mis en forme via un petit circuit simple sur amiga.
U15 en fait parti par exemple (mais pas que).Voilou voilou.
Bonjour la Team,
Merci Giants pour les conseilles 🙂
Voici la vidéo avec le son pour vous faire une idée, avec ou sans condensateurs c’est la même chose !Soit c’est l’ampli (U15) ou Paula ?
#Soit c’est l’ampli (U15) ou Paula ?
Heu non, pas forcément, c’est un peu plus compliqué que ça 🙂Ton jeu c’est bien Raibow Island ? Normalement il y a de la musique dans ce jeu de mémoire, ici j’entends que des truc zarbs…
Oula… j’ai les yeux qui saignent 🙂
De ce que je vois, honnêtement, comment dire… il y a comme un soucis au niveau de la ‘réparation’.
Les condo sont mal soudé (pas droit, pas propre, cramé par endroit), jack cramé etc
et surtout aucun nettoyage n’a été effectué après (et peut être même avant)
Je ne parle même pas de Q321 qui a une putain de salle gueulle 🙂
Sans oublié U36 and co (toute cette zone est à ‘refaire’ au propre)C303 a les pins d’arraché ?
Sinon le reste de la carte à l’air nickel
De ce que je vois et en étant direct, honnêtement, touche plus.
Envoie moi ça ou à Halifax ou à quelqu’un qui maitrise le sujet
car la, il y a déjà bcp de dégât MAIS qui sont encore rattrapable.Roo la gueule des soudures de U15, de U36 et du reste.
Mon dieu.Si tu veux passer par moi, on passe en MP
Et pour réduire le poids pour un envoie, perso je n’ai besoin que de la carte mère et du clavier
(pas besoin de la coque ni de l’alim ni du reste)
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